Сборка системного блока в корпус Armor A60 Thermaltake. Нюансы и подробности

Наваял как-то в ноябре десятога года обзор по сбору системника Element-S от Thermaltake, вот решил продолжить и написать эту статью по причине приобретения достойного корпуса и комплектующих.
Что собирал:
1. Корпус Thermaltake Armor A60;
2. Мать GA-Z68XP-UD3 rev. 6
3. Проц Core i7 2600 с кулером DeepCoool
4. Память Kingston KIT 4Gx2 1333MHz
5. Винт WD 500GB Blue
6. Видео HIS HD6750 Radeon

Ну а теперь как собирал:

Снимаем боковую крышку с корпуса, вот что видим:

Вид корпуса спереди и сзади

Снимаем вторую боковую крышку и осматриваем корпус.

Далее сдергиваем аккуратно морду, она на легко съемных защелках, которые без особого труда и страха вынимаются наружу.

Переворачиваем корпус низом к верху и вот тут видно как устроена вентиляция, на мой взгляд — очень хорошо, помимо еще можно добавить один вентилятор на верхнюю панель, размером до 140мм, а на нижнюю — один — 120мм.

Тут видно, какие сопли есть для подключения передней панели, провода для фронт-панели имеют ну-у-у очень большую длину,  их пришлось сплести в косичку =) и сожгутовать.

Примечательно, что этот корпус уже имеет незамысловатый способ подключения USB 3.0 SS на морду корпуса. Заключается он в простом пробросе, надо заметить, довольно толстого  кабеля с морды назад к задней панели, внутри корпуса. Проброс выполнен отвратительно, поскольку мешает как монтажу мат-платы, так и неудобством этакого оттопыренного висячего положения. Немного пошурупив мозгами, переложил, как видно на последней картинке.

Вот тут, собстна, что удалось отыскать внутри корпуса. Проставыши лежат без пакета, потому что он почаму-то оказался надорватым и барахло пришлось собирать по всему корпусу. Видимо огрехи транспортировки.

Крепление устройств накопителей сделано грамотно и продуманно по безвинтовой схеме, кроме наверно флопа.

Ну что же, от знакомства плавно перетекаем к сборке оного. Прикладывая матерь, смотрим на посадочные места и прикручиваем латунные шпеньки по необходимым местам с хорошим затягом. Дальше правильно садим изнутри корпуса заднюю заглушку — как правило, звук внизу, а порт ps/2 вверху.

Далее вынимаем матерь и куллер процессора, смотрим как лучше посадить куллер так, чтобы как можно меньше провода осталось болтаться при подключении его к разъему питания CPU.

Прикручиваем матерь вместе с куллером на процессоре в корпус на установленные правильно латунные шпеньки.

Пока суть да дело вешаем накопители, в частности это винт и лязерный привод. Жесткий диск крепится вот в такую интересную формочку типа рэйла, причем только справа двумя винтами, как на первой картинке. На остальных местах изнутри, под винты есть пластмассовые выступы. Жесткий просто вставляется в них и закрепляется только двумя винтами снаружи. Привод лязерных накопителей крепится очень просто и довольно плотно держится в отсеке на 5,25″. Нужно сдвинуть фиксатор в сторону морды и поднять его вверх, затем поместить привод в отсек и вернуть фиксатор в исходное положение обратным путем.

Интересная особенность позналась, када стало непонятно зачем карман с подпружиненной крышкой в боковой левой крышке корпуса, изображенный на последней картинке. Сначала подумалось — для переноса удобство что-ли?, но потом обкурив мануал из бумаги, оказалось что это хот-свап корзина как бы. Т. Е. можно закрепить жесткий как на первом картинке в мягкий рэйл и не снимая крышки подсовывать его в это окошко. Эта конструкция должна проскользить по выдавленным направляющим и упереться в интерфейс подключения SATA+питание SATA, как на третьем картинке. На практике конечно же все не так глатка. Все работает на УРА!, но при полностью вставленном жестком, крышечка из-за нехватки расстояния отстояния от рэйла полностью не закрывается. Воздух начинает подсасывать через нее, что немного портит общую схему проветривания. Скорее всего тут разрабы думали на временное нахождение винта в таком положении, например чего-нить слить-залить-утащить-притащить. Но в таком случае для помещения в рэйл, надо бы еще пару винтов де-та отыскать, да отвертку еще, поскольку усилие подтыкания винта в работу довольно ощутимое, без должного крепления можно посрывать пластмассовые выступы на рэйле. Все это делает данную схему не очень юзабельной и скорее всего она ни у кого не приживется.

Подключаем сопли передней панели (Front-Panel, Front-Audio, E-SATA, Hot-Swap E-SATA, USB 1 port, Питание куллера и SATA для Hot-Swap — Molex). Затем подключаем самое главное и сложное устройство диагностики со страшным названием BuZ-Z-Z-Zer, ну или по русски пищалку. Все контакты, + и -, очень понятно и хорошо расписаны на матери, обращаться к мануалу не пришлось.

Подошло время присобачить блок питания. Взят был сносный новый блок, хоть звезд с неба и не хватает, но на честные 80% сертификат заработал. Еще ему на кой-то х. сзади под разъемом питания кнопку для смены подсветки сделали. Ну мол задерет тебя синий цвет на блоке питания через прозрачное окошечко, нажми кнопочку и смени цвет на зеленый красный и т.д. У меня восторга от проявления сего факта как-то совсем и не было, а молодым гамесам должно понравиться, бесс-порно. Крепится БП как обычно, стоит наверно, только заметить, что довольно плотно он садится на место, видать во избежание вибраций.

БП имеет модульное подключение кабелей разномастного питания, которые приведены на 4-ом картинке. Туда входят кабели для видеокарт (два 8-и пиновых, два 6-и пиновых и два переходника с 8-и на 6-и пиновые контакты). Довольно длинный, что приятно так удивило, кабель питания процессора на 8-мь пин. На этом же кабеле отросток на 4-е пина под старые мамки. Известная проблема нехватки длины кабеля питания процессора при нижнем расположении БП здесь явно решена с запасом, кабеля хватило на полный обвод материнской платы с размещением его без натяга.  Остальные кабели представляют собой два кабеля под Molex, и два под SATA.  В комплекте также есть стяжки на липучках, чтобы можно было удобно койлать кабели, но по старой памяти сам ими не воспользовался, в пользу обычной стяжной проволоки. На БП все модули подписаны, воткнуть чего-нить не туда исключено.

Ставим видеокарту и память, все окончательно расключаем. Получаем изображение на второй картинке.

Ставим аккуратно на место морду, крышки, подключаем и пробуем пускать. Завелся и пискнул, значит здоров и готов к работе, если нет, проверяйте качество монтажа, крепления и совместимости комплектующих.

Итоги.

Корпус однозначно заслуживает хорошей оценки, как по удобству монтажа, так и по вентилируемости комплектующих внутри него. Дизайн тут не ахти, обычный прямоугольный, но тут я бы сказал, на любителя. По большому счету на дизайн внимание обращают до двух недель, потом становится абсолютно все равно. Плюсом является наличие порта USB 3.0 на морде и толстый кабель во избежание потерь тока, минусом наверно только один порт USB 2.0 на морде, чего может и не хватить для некоторых случаев у особо коммуникабельных пользователей. Придется тащить хобот — удлинитель USB сзади. Задумка с хот-свапом осталась то-ли недодумана разрабами, то-ли непонята до конца мною. Работа непосредственно самого корпуса очень тихая, вкупе с хорошим БП и куллером процессора, можно сваять довольно бесшумную систему для дома. К большому сожалению, почему-та производители корпусов и куллеров не практикуют отключение подсветки при работе оных, что напрягает многих юзеров. Здесь постоянно светятся два куллера — верхний и на морде. Мордовый куллер почему-то не получил легко-съемного крепления и заворачивается длинными винтами, что можно отнести к минусам, но не критично. Все равно лазить туда придется около раза в год.

Цена такого корпуса у нас во Влядивостоке сегодня около 3 100 рэ. (Все, что собрано тут обошлось в 33 000 рэ.) За эту цену, считаю корпус сегодня однозначно брать стоит, он себя точно оправдает и поменяет со временем внутри еще ни одну мать с процессором =).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA изображение

*