Сборка системного блока в корпус ZALMAN Z9 PLUS

Приветствую Вас уважаемые по-читатели! Решил вот описать в деталях сборку еще одного системного блока, потому как все железо вроде бы свежее и не хочется, чтобы воплощение своего труда тупо кануло в лету таких вот трудов. Хочется, чтобы эта ниочемная писанина послужила кому-нибудь то-ли руководством, то-ли помощью в выборе, в общем думайте сами, чем она там кому послужит.

И так.
Все было хорошо и ничего не предвещало беды, если бы не скорый отъезд одного взрослого жеребенка на учебу в подлые и теплые западные края. Была четко или нечетко поставлена задача на хороший машин для учебы и развлекухи с максимальным сроком службы без апгрейда комплектухи за умеренные деньжишча.

Сразу оговорюсь здесь, что задачу решал не формально, а с совестью, немножко знанием дела и предательски хорошим настроением. Када выбирались комплектующие, все это во мне сильно боролось и не давало сосредоточиться. Но это все так, лирика.


Вот, что было выбрано, в итоге, в ДНС на Семеновской в славной, своеобразной, большой и вонючей деревне Влядивосток:

  • Корпус Zalman Z9 Plus
  • Мамо GA Z77X-UD5H rev. 1.1
  • Видео Palit GTX6600 с нереференсным охлаждением
  • персессор Core i7 3,4Ghz какой-та из последних не «К» под LGA1155
  • Кулер с радиатором на CPU — Zalman Performa
  • HDD WD Black на 1TB ля-ля-FAEX 64МБ кэшу
  • Память Corsair XMS3 2х4GB  1600/9-9-9-24/1,65v
  • Блок питания Corsair CXM600
  • Лязерной привод Lite-On It IHAS-120-ля-ля-ля

Ну что же приступим к …. нет не сборке. Сначала вниматяльно изучим, какой хрени накупили и как ее правильно присобрать. Необходимо это, Уважаемые, хотя бы для того, чтобы косых не напороть во время сборки, потому как железки необычные, со своими подводными каменьями. Поэтому, двигаемся аккуратно без резких движений и чрезмерных усилий, авось да и не укусит =).

Распакуем и разложим барахло и просмотрим инструкции к инсталяське:

Вынимаем корпус, смотрим на него по всякому и сдергиваем крышки, а также морду.

Опосля изучения инструкции, было выяснено, шо оказывается, бывает ажно три модификаци корпусов Z9 и куплен, скажем, не самый дубовой. У нашего в отличие от остальных есть вверху панелька для отслеживания температуры внутри корпуса по датчику, регулировки скорости вращения вентиляторов и 4-ех портов USB 2.0 и фронт-вывода микрофона с ушами. А еще сама мордаха чуть другая в месте воздухозабора снизу.

Внутри корпуса стандартная, уже, схема крепления устройств 5,25 и 3,5 — Корзина для жестких дисков развернута поперек и несъемная, а для приводов и прочей подобной лабуды все как обычно.

Что порадовало во время сборки, так это:

  • Продуманность размещения проводки и ее крепеж
  • Грамотный расчет местов размещения элементов
  • Готовое решение под крепление SSD без придумываний всяких
  • Большой запас по вентиляции в  корпусе
  • Простой и не замысловатый, но очень надежный крепеж комплектующих, без новомодных никчемных и бесполезных пластмассовых понтов.

Сопли, естественно, сразу были переложены с учетом минимальной растрепанности по корпусу и началась сборка.

Зная о нерадивости креплений сильных кулеров, сразу было обращено внимание на установку кулера на мать. Как и стоило ожидать, просто ничего не получилось.  Пришлось изучать инструкцию, которая, надобно заметить, накалякана, токо на иностранщине. Буквы вроде бы все знакомы, поэтому вопросов не возникло и спустя пятнадцать минут все было предельно ясно, но увы, не просто. Это, похоже, расплата за унификацию и совместимость со всеми распространенными сокетами.

Надо заметить, винты под разные платформы свои, мне под 1155 подошли Silver с мелким шагом резьбы. Шестигранник длинный для заворачивания винтов и само крепление в принципе позволяет не так сложно все закрепить, но все равно изучить инструкцию до понимания, будет не лишним. Термопаста в комплекте идет модная кака-то, толком не липнет на металлические части и скатывается при размазывании. В итоге нанести ее, размазав по всей поверхности проца, оказалось не так просто. Видать седни не модно так наносить пасту, ее сейчас тупо выдавлиают по центру проца и зажимают радиатором, не заботясь о том, вся ли поверхность под контактом пятна или нет. У меня с этим проблемы, поэтому лучше удостовериться разок и успокоиться.

Далее ставим планку материнской платы на задние выводы и крепим саму мать: недостающие шпеньки закручиваем, мать прикладываем и притягиваем винтами, центруя расположение по двум отверстиям в районе крепления небортовой видеокарты и плат расширения. Это делается для того, чтобы не было перекоса при креплении этих самых плат потом.

Сразу, не затягивая на потом, тулим память, как завещал великий мануал (книжка такая, с мамкой в комплекте идет), в крайние слота каналов.

Подключаем сопли передней панели. Все подписано и понятно, немногие производители матерей так делают. Стоит наверно обратить внимание на расцветку проводов. Если на мамуле все предельно подписано — где плюс, где минус, то с проводами все не совсем просто. Тут есть негласное правило, соблюдаемое всеми производителями корпусов. Итак:

Если два проводка вместе и один из них красный, а второй черный, то красный всегда плюс, а черный минус или «граунд» ground как его еще называют.

Если два проводка в первое правило не попадают и имеют отличную цветную расцветку, то всегда среди них есть белый провод. Он как раз и есть минус, а любой цветной — плюс.

Вешаем блок питания. Крепление стандартное на 4 винта, садится плотно без проблем. Не забывайте сначала наживить все винты, потом шевельнуть  немного блок и только потом затянуть, чтобы перекоса в креплении не было. А то бывали случаи, когда при перекосе вентилятор начинал цеплять за решетку и греметь.

Расключаем основное питание. Шлейф питания процессора 8 пиновый очень длинный и выполнен в рядном виде спаяными проводами, что экономит занимаемое им место. Питание матери реализовано как обычно в оплетке, расключается также с подгибом проводников.

При установке видеокарты проблем не возникло, все как обычно. Главное не забыть дать ей питание — здесь 6-пиновое.

Крепление жестких дисков производится на демпфирующие резинки, что актуально для шумных винтов WD Black ля-ля-ля. Во избежание отстегивания винта при транспортировке HDD дополнительно крепится специальным винтом от руки, согласно инструкции. (На третьей фотке слабо видно).

Лязерной привод легко крепится обкатанными винтами также от руки, коих в комплекте достаточно.

После было подключено питание внутренней периферии, такие как HDD и DVD-RW, а также панель контроля вентиляторов.

В комплекте к мамке валялся брэкет USB 3.0 для вывода на переднюю морду взаместо панели флопповода со стандартизованным коннектором под мать. Есс-но грех было бы его не прицепить и не подключить. Кстати на этой матери аж три вывода USB 3.0 на мамке внутри.

Дошло дело и до шлейфов интерфейсов. Старый способ экономии места и избежания путаницы проводов — это наматывание шлейфа на карандаш или ручку. Передачу данных не ухудшает, но технологично жутко.

Остались последние штрихи вроде.

Внимание! Не забываем при посадке морды на место вынуть концы подключения кнопки «POWER» и ее подсветки и соединить их.

Садим морду на место, аккуратно, без чрезмерных усилий. Если где-то не идет, нужно поправить и посадить правильно.

Еще раз проверяем за собою, все ли правильно подключили закрепили, чтобы нигде ничего не терло при работе и вращении вентиляторов. Если сопли висят и    болтаются, обязательно их возьмите на стяжки, либо затолкайте так, чтобы не болтались. Этого конечно можно и не делать, но если намечается транспортировка системника, то вполне возможно, что все сопли повылазят и воткнутся куда нипопадя.

Если все ровно, пробуем пускать машину. У меня все получилось хорошо, но есть одно маленькое НО. Мать, мать ее, отказалась управлять нормально вентилятором ZALMAN ZM-F3, что немного взбесило. Сколько лет уже штампуют материнские платы, а контроль скорости вращения подключаемых вентиляторов к стандарту до сих пор не привели. Можно подумать, там все так сложно и невозможно. Это обстоятельство мож и было бы пропущено мимо беса, но закусила стоимость мамы. Для нее ведь можно было за такие бабосы все сделать по уму?.

В итоге пришлось демонтировать 0,35 амперный вентилятор и тулить 0,16 амперный, чтобы не гундел. Увы, контроля оборотов так и не произошло, хотя в бивисе все отслеживается правильно, но на изменение настроек ничего и никак не реагирует. Единственные матери, где никогда нет проблем с контролем скорости вращения подключаемых вентиляторов мною встречаемых — это матери INTEL серии DH61-ХХ на зеленом текстолите, но они за пределами этой истории.

После этих манипуляций получил вполне тихую и шуструю систему и как говорит Дмитрий Пучков, — «это не может не радовать».

P.S. Кому не совсем ясно, о чем тут речь, можно читнуть более разжеванную статью http://rudkovskij.com/articles/?p=58

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA изображение

*